Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Статьи

Я сам чиню машину

Уровень сложности (по шкале 1-5): 4,5

Долгое время я пытался устранить утечки масла из двигателя. Я несколько раз чистил двигатель и смотрел, когда масло просочилось. Я признаю, что наблюдение за утечками было не так просто. Масло просочилось из нескольких мест. Я наблюдал наибольшее количество масла в комбинации двигателя и трансмиссии.



Вначале я планировал демонтировать весь двигатель и заменить все возможные уплотнения. Через некоторое время я решил, что это будет слишком много времени. Я искал в Интернете возможную утечку из этого типа двигателя. Я нашел интересную ветку на одном форуме. ( Нажмите, чтобы перейти к теме )

Я нашел там информацию о том, что причиной утечки может быть накипь на коленчатом валу со стороны коробки передач. Я планировал заменить эту печать и по случаю нескольких других, к которым я имел доступ. Утечка также наблюдалась на другой стороне двигателя. Позже в этом посте я опишу эти места немного точнее.


Для начала несколько замечаний и советов по всему ремонту. Надо будет разобрать редуктор, который мы вытащим внизу. Для этого нам понадобится подъемник колонны или канал с двумя рычагами. Для меня ничего не изменилось, и у меня был второй доступный вариант. Нам также понадобится лифт, с помощью которого вы сможете контролировать высоту двигателя и трансмиссии.


Я думал о покупке печатей у одной из двух компаний: Elring или Vicotr Reintz. С таким большим объемом работы я решил свести к минимуму риск неисправных деталей и купил детали от лучших производителей. На рисунке 1 представлены купленные сальники коленвала и приводные валы дифференциала.

На рисунке 1 представлены купленные сальники коленвала и приводные валы дифференциала

Рисунок 1 Набор для кипения ELRING


Уплотнители вала и коробки я купил ранее, но по ходу выяснилось, что также стоит заменить опорный подшипник сцепления и втулку сцепления, которая является основным уплотнением карданного вала. Я заметил, что упорные подшипники в основном от производителя SKF, но когда речь идет о гильзе сцепления, в магазине доступен только Topran (немецкий), показанный на рисунке 2.


Я заметил, что упорные подшипники в основном от производителя SKF, но когда речь идет о гильзе сцепления, в магазине доступен только Topran (немецкий), показанный на рисунке 2

Рисунок 2 Упорный подшипник для кипения и сцепления SKF

Упомянутые выше уплотнения вала можно найти на схеме ниже. Это позиции 6 и 9. Для замены позиции 6 необходимо разобрать шкив и синхронизацию. Во время этого ремонта я не решил заменить эту часть. Диаграмма, показанная ниже, взята с сайта производителя.



Рисунок 3 Схема компонентов коленвала (источник: http://service.citroen.com)

В начале ремонта стоит отсоединить аккумулятор и, если это произойдет, закрыть клапан в баке от газовой системы. На рисунке 4 показан вид примера установки газового бака с маркировкой клапана.


Рисунок 4 Отключение газового клапана (опция)

На начальном этапе снимите щиток под двигателем. На рисунках 5 и 6 я отметил винты, которые следует открутить.



Рисунок 5 Отвинчивание нижней крышки двигателя

Рисунок 5 Отвинчивание нижней крышки двигателя

Рисунок 6 Откручивание нижней крышки мотора cd

После демонтажа кожуха двигателя слейте масло из двигателя и коробки передач. Если вы хотите снова использовать масло, подготовьте два отдельных сосуда соответствующей емкости (моторное масло: около 4,5 л, трансмиссионное масло: около 2,5 л).


Далее мы сфотографируем защиту от гаек приводного вала, показанных на рисунке 8. После снятия защиты слегка ослабьте гайку приводного вала. Затем ослабьте болты крепления колеса. Ослабив одну сторону и другую, вы можете поднять переднюю часть автомобиля вверх. Далее разбираем колеса и откручиваем гайки приводных валов.


Чтобы улучшить видимость коробки передач, снимите арку переднего колеса со стороны коробки передач (Рисунок 9).


На следующем шаге мы позаботимся о том, чтобы выкрутить шток, маятник и рулевой стержень из рулевого кулака. Винты должны быть очищены перед чисткой проволочной щеткой, и это стоит использовать WD40. Рисунок 10 показывает стабилизатор поперечной устойчивости.


На рисунке 11 я отметил отмеченный отвинчивенный рулевой рычаг и опускной палец рычага коромысла.


После отвинчивания этих болтов вы можете приступить к снятию приводного вала с выключателя. Держите ведущий вал так, чтобы он не упал с коробки передач, и потяните поворотный кулак, чтобы снять ведущий вал. На рисунке 11 приводной вал уже снят с переключателя. В следующей заглушке вы можете снять приводной вал с коробки передач. После снятия стоит защитить деталь, находившуюся в коробке передач, от грязи и повреждений.

Фактически, после снятия первого приводного вала вы можете приступить к демонтажу второго приводного вала. В моих инструкциях, однако, у меня другой порядок разборки отдельных компонентов. Это потому, что я пытался демонтировать коробку передач, не снимая второй приводной вал. Однако оказалось, что в моторном отсеке недостаточно места, но мне также пришлось снять второй приводной вал. По этой причине я сейчас опишу демонтаж других компонентов, а затем перейду к другой полуоси.

Итак, после того, что я только что написал, мы можем перейти к верхней части двигателя. На одном из начальных этапов мы отсоединили аккумулятор от аккумулятора. На этом шаге перейдите к разборке аккумулятора и корпуса воздушного фильтра. На рисунке 12 показан вид после снятия корпуса воздушного фильтра и аккумулятора.


На следующем шаге отсоедините кронштейн от шлангов охлаждающей жидкости двигателя, который расположен рядом с термостатом, показанным на рисунке 13. Затем открутите болты, фиксирующие привод сцепления, также видимый на рисунке 13.

В верхней задней части двигателя находится металлическая рама, к которой прикреплены жгуты проводов. Это должно быть удалено. Для этого необходимо отсоединить все электрические жгуты, которые прикреплены к нему, и все вилки, подключенные к коробке передач и к двигателю (со стороны коробок передач, обозначенных на рис. 18). В верхней части рисунка 13 показан вид до демонтажа этой рамы, а на рисунке 14 - вид после демонтажа. Для разборки откручиваем 3 гайки. В нижней части рисунка 14 также отмечен провод заземления, который следует отвинчивать.

После этой обработки мы получили больше места для демонтажа тросов рычага переключения передач. Звенья видны на рисунках 15 и 16. Чтобы отсоединить конец головки от рычага, ее следует отшлифовать с помощью более крупной отвертки в месте, обозначенном номером 1 на рисунке 16. В месте, обозначенном номером 2, есть пружина, которую следует отцепить. Далее вы можете удалить кабели из кронштейна, отмеченного номером 3 на рисунке 15.

Далее вы можете удалить кабели из кронштейна, отмеченного номером 3 на рисунке 15

Рисунок 16 Разборка кабелей коробки передач

Далее мы позаботимся о снятии стартера. Стартер крепится с помощью 3 винтов с внутренним шестигранником, с шестигранной головкой. Два из трех показаны на рисунке 17.

Рисунок 17 Откручивание рамы стартера и трубки охлаждающей жидкости

Рисунок 17 Откручивание рамы стартера и трубки охлаждающей жидкости

Рисунок 18 Отключение датчиков и отвинчивание массы

Необходимо будет подвесить двигатель, прежде чем откручивать коробку передач. Для этого разберите маску. Сначала снимите исполнительные механизмы, удерживающие маску. Затем открутите винт, обозначенный цифрой 1 на рисунке 19, затем ослабьте винт 2 и полностью открутите винт 3. Аналогичным образом перейдите на другую сторону. При снятии винта держите маску, чтобы она не упала.

Рисунок 19 Снятие маски

На рисунке 20 показан вид после снятия маски и маркировки подвески двигателя (с правой стороны двигателя).

Рисунок 20 Вид после снятия маски

Подвесим двигатель аккуратно. В следующей пробке, открутите средний луч под двигателем, показанным на рисунке 21. Открутите винты, отмеченные красным.

Рисунок 21 Отвинчивание центральной балки двигателя

Сняв центральную балку, открутите кронштейн, показанный на рисунке 22.

Рисунок 22 Отвинчивание держателя центральной балки двигателя

Мы уже удалили практически все компоненты, кроме второго приводного вала и подушки в нижней части двигателя.


На следующем этапе мы позаботимся о снятии второго приводного вала. В центральной части приводного вала имеется предохранительное устройство, которое отвечает за фиксацию подшипника в осевом направлении. Вид этого подшипника показан на рисунке 23. Чтобы снять защиту, ослабьте болты 1 и 2, затем поверните замок против винта 1. На рисунке 24 я представил вид после отсоединения защиты. Однако можно заметить, что я открутил второй винт. Нет необходимости откручивать его, потому что второе отверстие специально фрезеровано. Чтобы снять приводной вал, достаточно поддеть его длинной отверткой в ​​месте, обозначенном цифрой 3 на рисунке 23.

Чтобы снять приводной вал, достаточно поддеть его длинной отверткой в ​​месте, обозначенном цифрой 3 на рисунке 23

Рис. 23 Отвинчивание защитного устройства с половинным приводом

На следующем этапе открутите винт, которым крепится нижняя подушка двигателя (рис. 24).

Рисунок 24 Отвинчивание нижнего болта подушки двигателя

На следующем этапе мы можем отвинчивать основные винты, соединяющие коробку передач с двигателем. Начнем с ослабления винтов внизу, а затем перейдем к верхним частям, показанным на рисунке 25.


У нас есть разборка всех компонентов позади нас. Теперь мы можем перейти к разборке коробки передач. Дело не так просто, потому что внутри у нас мало места для маневров. Кроме того, один гидравлический шланг ограничивает нас. Стоит снять один болт, с помощью которого этот провод крепится к кузову автомобиля.

Стоит снять один болт, с помощью которого этот провод крепится к кузову автомобиля

Рисунок 25 Ослабление основных болтов, соединяющих коробку передач с двигателем

Снятая коробка передач показана на рисунке 26. Видно, что коробка передач во внутренней части заполнена маслом. Можно сделать вывод, что диагноз был верным и была обнаружена утечка масла.

Рисунок 26 Вид коробки передач после разборки После разборки коробки передач вы можете приступить к ее очистке. Стоит использовать обезжириватель и тщательно вымыть внутреннюю часть тела. Сняв коробку передач, мы увидели давление муфты, которая по окружности прикручена шестью болтами с головкой. Слегка ослабьте каждый винт, а затем равномерно открутите все болты. После откручивания зажима нам придется открутить маховик, который прикручивается с помощью восьми болтов с шестигранной головкой. Рисунок 26 Вид коробки передач после разборки После разборки коробки передач вы можете приступить к ее очистке

Рисунок 27 Вид муфты после разборки редуктора

После демонтажа маховика передняя часть приводного вала с основным кипением предстает перед нашими глазами. Перед разборкой уплотнителя стоит почистить корпус двигателя (рис. 28). Затем мы начинаем демонтировать герметик.

Затем мы начинаем демонтировать герметик

Рис. 28 Вид вала двигателя и основного кипения после разборки сцепления и маховика

Через некоторое время герметик удаляется (рисунок 29).

Рисунок 29 Вид после разборки кипящего

Чистим поверхность, проверяем, нет ли царапин, повреждений и собираем новый герметик. Будьте осторожны при нажатии на новый герметик, чтобы он был вдвинут равномерно. Вы можете, например, использовать штангенциркуль. На рисунке 30 показан вид после установки нового герметика.

Рисунок 30 Вид после установки нового кипения

Кстати я также заменю симмерниги приводного вала и сальник главного редуктора. Один из симмеров вдавливается в корпус, который крепится к корпусу коробки тремя винтами. Вы можете открутить этот корпус и с комфортом заменить кипящий на столе. На рисунке 27 показан разобранный корпус и герметик.

Рисунок 31 Замена уплотнения вала первого моста

На рисунке 28 кипение было убрано, а корпус очищен.

Рисунок 32 Вид после разборки и очистки

На рисунке 29 показан корпус за установленным новым герметиком. При монтаже убедитесь, что кипение равномерно нажато или приведено в движение. Лучше всего протолкнуть герметика через дополнительную квартиру, которая минимизирует риск повреждения. На рисунке 33 показан собранный набор.

Рисунок 33 Установка нового герметика

Также стоит оснастить дополнительным уплотнительным кольцом, которое уплотняет поверхность между дополнительным корпусом и корпусом коробки передач. К сожалению, я не сохранил размеры этого герметика. Я купил его в магазине с герметиками. Стоимость составляет около 1,5 злотых. Цена говорит сама за себя - ее стоит заменить.

Рисунок 34 Замена уплотнительного кольца

Дополнительный корпус защищает винт от датчика скорости, который не используется в этой модели. Вид подготовленной поверхности для кожуха показан на рисунке 35.

Рисунок 35 Винт датчика скорости

На следующем шаге мы также заменим кипение второго приводного вала. Здесь следует отметить, что приводные валы имеют разные диаметры, и, таким образом, вы должны купить два подходящих симмеринги.


На следующем этапе снимите упорный подшипник сцепления, рычаг подшипника и направляющую втулку сцепления. На рычаге упорного подшипника, чтобы быть отсоединен из пластика кронштейна показан на рисунке 36 справа. После этого мы можем снять рычаг и открутить направляющую муфту сцепления.

После этого мы можем снять рычаг и открутить направляющую муфту сцепления

Рисунок 36 Зубчатый вал - Разборка направляющей втулки сцепления

Затем привинтите направляющую втулку (рис. 37).

Рисунок 37 Установка направляющей втулки сцепления

На следующем этапе установите рычаг управления сцеплением и вставьте упорный подшипник (рис. 38).

Монтаж Рисунок 38 и упора рычаг муфты

На рис. 39 показан снятый диск сцепления. Щит был все еще в хорошей форме, поэтому я решил не менять его. Стоит внимательно посмотреть на весь комплект муфт на наличие повреждений в виде трещин, ожогов, мусора и т. Д. Толщина диска сцепления составила около 7 мм.

Рисунок 39 Вид диска сцепления

На следующем этапе мы можем перейти к сборке сцепления. Перед затягиванием зажима отцентрируйте диск сцепления. Это облегчит установку коробки передач на более позднем этапе. Для центрирования отрегулируйте, например, диаметр втулки и вдавите в отверстие зажима и муфты. Вид показан на рисунке 40.

Похожие

Почему Польша не производит свою машину?
... машину на улицах уже полтора года. Предполагается, что это будет роскошный и стильный лимузин - 22-дюймовые диски, и внутренняя отделка поможет в этом. Новой Варшаве не будет не хватать мощности, она будет оснащаться 5-литровым 544-сильным двигателем. Визуализация новой Варшавы, источник: http://www.newwarsaw.com/ Другой проект принадлежит канадской компании, которой управляет поляк и
Как привезти "англику" в Польшу?
... я из Великобритании в Польшу не очень сложен, и с 2015 года он также облагается гораздо более низкими расходами. Ты уже знаешь как купить машину в Великобритании - время узнать, как безопасно и дешево привезти в Польшу! Подробности можно найти в нашем руководстве. Документы английского авто Чтобы иметь возможность легально экспортировать автомобиль, зарегистрированный в Великобритании, в

Новости

Автопортал || Авто - статьи
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Copyright www.hram-vysokoe.mca84102a © 2016